ATTENTION : ce petit guide traite des étapes dans un ordre "logique", qui n'est pas forcément l'ordre chronologique ; ainsi, plusieurs étapes nécessitent d'utiliser du mastic, aussi, attendez d'avoir à les traiter en même temps, pour éviter de gâcher...

1 - Les matériaux
Matériaux nécessaires : mastic de modélisme (milliput ou autre), carte plastique (1mm et 1.5 ou 2 mm), piques à cocktail, fil de cuivre ou trombones, 1 kit de falcon et 2 exemplaires de l'arme que vous voudrez jumeler, carton fin type emballage de céréales, carton épais, et éventuellement tige en carte plastique de 3mm environ de diamètre.
Outils : couteau de modéliste ou cutter, règle en métal, pinces, colle pour plastique, superglue, perceuse à main et mèches, limes, scie à métaux, papier de verre.

2 - Les Gabarits
Les gabarits du WD 66 sont disponibles à la fin de ce document. Je les ai imprimés puis découpés afin de les utiliser comme patron pour tracer les contours au crayon graphite sur la carte plastique. Les pièces qui n'étaient pas présentes dans la conversion du WD ont été réalisées " à main levée " en me servant des pièces à modifier comme guide. Les morceaux C1, C3, C4 et T1 sont à découper dans de la carte plastique de 1mm d'épaisseur, les autres dans de la carte plastique de 1.5 ou 2mm, cette dernière épaisseur étant plus difficile à travailler. Je préconise de tailler toutes les pièces préalablement à l'assemblage, afin de s'assurer qu'elles s'assemblent à peu près correctement entre elles. Le milliput servira à combler les inévitables interstices.


3 - Le Compartiment de transport
Collez ensemble les 2 parties inférieures du kit, comportant les tuyères du moteur, qui forment la coque. Prenez les 2 pièces en forme de biseau notées Cm3, et collez-les de chaque côté du petit compartiment arrière du Falcon (pièce n°8). Assurez-vous que les pièces, coque d'une part et compartiment d'autre part, s'assemblent bien. Avec de petits morceaux de carte plastique, renforcez les jointures en les collant sur les pièces n°8 et CM3, à l'intérieur du compartiment d'équipage. Pour terminer ce compartiment de transport agrandi, collez la pièce Cm2 sous le compartiment d'équipage, et n'oubliez pas la porte ! Vous devez la mettre en place avant de collez la pièce Cm2. Une fois l'assemblage sec, il est prêt à être collé sur la coque du falcon.

4 - Assemblage du falcon
Une fois le compartiment allongé collé à la coque, vous pouvez coller sur l'ensemble la partie supérieure du kit, que vous devrez préalablement débarrasser des 2 ergots à proximité des angles. Pour commencer, collez le cockpit dans son emplacement, avec l'encoche si vous avez préalablement peint le poste de pilotage, afin de placer la verrière, ou sans l'encoche si vous préférez tout peindre une fois monté. Faites des essais d'assemblage, car il sera peut-être nécessaire de limer un peu les bords de la partie supérieure.


5 - Placement de la base de la tourelle
Collez la base de tourelle circulaire T1 au sommet de la partie supérieure de la coque, dans l'endroit prévu à cet effet. Au lieu de le faire en carte plastique, je préfère le faire en carton épais : c'est plus facile à travailler, surtout à cause des encoches, peu pratiques à découper. De plus les lignes de la coque peuvent y être tracées au stylo bille noir.

Collez la pièce T2 sur le dessus de la coque (photo 3), et percez un trou destiné à recevoir la pique à cocktail qui permettra à la tourelle de venir s'adapter à la coque et de pivoter.

6 - Détaillage de la ventilation
Vous pouvez alors vous arrêter à l'étape précédente pour ce qui est la coque, ou essayer d'améliorer encore la ligne de votre conversion, en utilisant toujours des composants du kit du falcon.

Récupérez la partie supérieure de la tourelle du Falcon, et coupez soigneusement en 2 parties, préférentiellement à la scie à métaux, qui donne un meilleur contrôle de l'opération.Découpez ensuite des bandes rectangulaires dans du carton fin, qui vont venir constituer la grille du compartiment de ventilation.
Faites en sorte d'ajuster la longueur et la largeur de chaque bande, car vous pouvez voir sur la photo que la taille varie en fonction de la position. Quand c'est satisfaisant, collez avec la colle plastique. Vous devrez également découpez de petits morceaux de carte plastique pour que le dessus de ce compartiment soit parallèle à la coque. Servez-vous de la pièce (ici en vert) pour faire vos " patrons " de découpe. Quand tout est collé, procédez à des vérifications d'ajustement sur le compartiment arrière, il sera sans doute là aussi nécessaire de raboter certaines parties. Si tout va bien, cette pièce doit arriver presque exactement au niveau de l'arrière du compartiment rallongé, ce qui va faciliter le travail de masticage. Vous pouvez la coller au reste, et bien laisser sécher avant d'attaquer l'étape suivante, particulièrement délicate.

ATTENTION (rappel) : ce petit guide traite des étapes dans un ordre " logique ", qui n'est pas forcément l'ordre chronologique ; d'autres étapes nécessitent d'utiliser le mastic, aussi, attendez d'avoir à les traiter en même temps, pour éviter de gâcher…
Malaxez bien vos 2 composants de milliput (essayez de manipuler avec des gants en latex par exemple si vous le pouvez), et appliquez sur toutes les parties où apparaissent des jours, que ce soit sur ou sous la maquette. Toutes les pièces que vous avez rajoutées sont susceptibles de créer des petites ouvertures, regardez donc bien votre Serpent sous toutes les " coutures ". La partie la plus difficile à travailler concerne évidemment le compartiment figurant l'aération, c'est pourquoi vous devez bien réfléchir avant de vous décider à le mettre.
Essayez de donner la forme la plus aérodynamique et esthétique possible, tout en consommant le moins de milliput possible. Je ne peux pas vous donner beaucoup de conseil, si ce n'est de bien humidifier vos gants, ce qui permet un meilleur travail du mastic. Le but est de masquer toutes les arêtes saillantes ou les parties trop abruptes, et de donner une " continuité " à la coque.
Quand le mastic est bien sec (ce qui a pris plusieurs jours dans mon cas, car je maîtrise encore mal les quantités respectives à mettre de chaque composant), poncez avec du papier de verre à grain fin (attention aux poussières de mastic, il n'est pas très recommandé de les respirer) pour gommer toutes les aspérités.. Collez alors les 2 antennes dans leurs logements.


7 - Modification de la tourelle
Occupez-vous de la tourelle pendant que la colle ou le mastic sèche. La première possibilité, que j'ai pu voir sur de nombreuses photos sur Internet, consiste à laisser telle quelle la tourelle, en plaçant simplement de part et d'autre l'arme jumelée. La seconde possibilité, plus gratifiante, consiste à modifier cette tourelle de falcon pour la rapprocher de son équivalent résine dans l'aspect. J'ai réalisé pour mon premier serpent la tourelle telle qu'elle est décrite dans le WD66, mais Hiigara m'a donné une excellente idée, que j'ai un peu modifiée pour aboutir à ce résultat.
Découpez au cutter (faites très attention à vos doigts…) la partie avant bombée de la pièce inférieure de la tourelle.

Tracez sur la carte plastique de 1 mm les contours de la tourelle, de façon à la " fermer ". A l'aide du cutter, éliminez l'arceau de la partie inférieure, qui va devenir la partie supérieure de la tourelle du WS. Eliminez également les ergots de support d'arme, et collez 2 petits morceaux carrés de carte plastique de 1 mm.

Collez enfin où bon vous semble la petite protubérance ressemblant à un senseur. Je l'ai personnellement placée sur la gauche de la tourelle.
Les armes sont collées ensemble, et filetées avec le fil de cuivre ou un bout de trombone. Un trou est pratiqué sur la tourelle afin d'y placer l'arme jumelée, ainsi amovible en vertu des saints principes de la modularité. Le mantelet qui protège le rayonneur en temps normal sert de support pour l'arme jumelée, et est collé dans l'axe du trou sur la tourelle.


8 - Générateur de champs
Ayant monté un premier modèle de serpent en suivant le guide du WD, je me suis vite aperçu que le système préconisé était particulièrement fragile. En effet, seule une fine partie métallique se trouve en faible contact avec la coque : de ce fait, il faut utiliser de la superglue, ce qui rend l'ensemble " cassant ". Voici la modification apportée : au lieu de découper 10 plaques C2, n'en découpez que 6. Par contre, il faut bien 10 éléments C3 et C4. Deux vont être utilisées telles que, mais les autres sont coupées en 2 au milieu. Elles vont être placées en opposition comme montré sur la photo, et collées sur l'espèce de rebord formé par la partie externe de la coque. Collez les éléments C3 et C4 de part et d'autre, C3 devant se retrouver vers le haut et C4 vers le bas. Je recommande de disposer d'abord à plat les plaques dans leur position finale, pour bien s'assurer à la fois du sens et de l'ordre des plaques entre elles. Vous pouvez utiliser de la patafix pour faire des essais d'alignement sous la coque.

Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous, à gauche les plaques collées façon WD, et à droite les plaques placées selon ma méthode. L'allure générale du serpent ne s'en trouve que très légèrement modifiée. (Au fond, le serpent assemblé selon les préceptes du WD66).
Sur cette photo, les 2 plaques " entières " n'ont pas encore été disposées, car il faut procéder avant au placement des ailerons. Vous pouvez aussi coller les ailerons avant d'attaquer les générateurs de champ, c'est vous qui voyez.

9 - Ailerons avant
Arrondissez l'avant du serpent en ajoutant les pièces C1. Celles-ci sont collées 2 par 2, puis limées de façon à présenter une ligne lisse. Collez alors les ailerons à la coque, l'un après l'autre. Il n'y a pas de truc miracle : j'ai d'abord collé un aileron, et pour éviter qu'il ne tombe sans cesse, j'ai placé la coque verticalement, en utilisant des pinces à linge sur lesquelles reposait l'aileron, une fois la position idoine trouvée. Puis j'ai recommencé pour l'autre. Quand tout est bien sec, mastiquez si nécessaire pour jointurer, et jouez du cutter et de la lime (ou du papier de verre) pour rendre tout cela bien harmonieux et bien lisse.

10 - Détails et finitions
Les plaques de champ de force gagnent à être détaillées, et c'est pourquoi les plaques " entières " n'ont pas encore été posées. Contrairement aux autres, elles sont détaillées avant collage sur la coque. Une fois de plus, tout est réalisable avec le kit, en utilisant ici les morceaux de grappe plastique.
Mesurez approximativement la taille maximale des morceaux de grappe à coller sur les ailerons, sachant qu'ils seront coupés en biseau vers le haut. Le câblage électrique est réalisé avec du fil de cuivre, de laiton ou des morceaux de trombone.
Pour les différents raccords, j'ai utilisé de la carte plastique cylindrique, mais du carton épais fera l'affaire (utilisez une perforatrice pour faire les gabarits). La photo du haut vous montre exactement ce qu'il y a à réaliser pour chaque flanc du Falcon. Le dessous des plaques n'est pas détaillé. Soyez très prudent en découpant les " demi-lunes ", car les pièces sont vraiment petites.

Les 2 plaques entières n'ont pas été détaillées de cette façon, car cela ne se voit pas et rompt l'effet de symétrie des plaques. La sonde avant du Falcon est juste décalée pour être centrée par rapport au véhicule. Il faut retailler un peu la pièce pour que, une fois collée, elle soit elle aussi dans un plan parallèle au sol.
N'ayant pas placé la verrière, j'ai pu sous-coucher l'ensemble de la maquette à la bombe avant de passer à la peinture proprement dite.
Voilà, j'espère avoir été assez clair.

OB-ONE, septembre 2002